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3302 --- Montres de Légendes
La montre Reverso de Jaeger-LeCoultre est bien plus qu’une simple montre-bracelet, c’est une véritable œuvre d’art horlogère qui incarne l’élégance intemporelle et l’innovation technique. Avec son design unique et sa fonction réversible innovante, la montre Reverso a su séduire les amateurs de montres du monde entier. (Re)découvrez son histoire…
Un patrimoine riche
L’histoire de la montre Reverso remonte à 1931, lorsque Jaeger-LeCoultre a créé cette pièce emblématique en réponse à la demande des joueurs de polo britanniques en Inde. Ils cherchaient une montre capable de résister aux rigueurs de ce sport exigeant. Le résultat fut la montre Reverso que l’on connaît aujourd’hui, dotée d’un boîtier pivotant unique, qui permettait de protéger le cadran en le retournant.
Le design pivotant unique
La caractéristique distinctive de la montre Reverso réside, depuis sa création, dans son boîtier pivotant. Ce design ingénieux permet non seulement de protéger le cadran des chocs, mais il offre également une toile vierge pour la personnalisation, allant des gravures artistiques aux cadrans alternatifs. Chaque montre Reverso peut alors devenir une pièce véritablement unique et personnelle.
L’élégance Art Déco
Le design de la montre Reverso reflète l’esthétique Art Déco de son époque de création. Les lignes épurées, les index géométriques et les aiguilles stylisées rappellent le style artistique et architectural de l’époque. Cette esthétique intemporelle permet à la montre Reverso de conserver sa pertinence et son charme malgré les années qui passent.
Une collection de possibilités
Au fil des décennies, la montre Reverso de Jaeger-LeCoultre a évolué pour offrir une variété de modèles, de tailles et de complications. Des modèles féminins élégants aux éditions limitées de haute horlogerie, la collection Reverso n’a cessé de se réinventer, sans perdre son authenticité.
Conclusion
La montre Reverso de Jaeger-LeCoultre reste fidèle à sa vision originale de l’élégance et de l’innovation. Avec son design réversible unique, son héritage riche et sa qualité de fabrication exceptionnelle, la montre Reverso continue de faire rêver les amateurs et passionnés de montres du monde entier. Que vous soyez attiré par son histoire fascinante, son esthétique Art Déco ou sa fonctionnalité polyvalente, la montre Reverso est, sans aucun doute, une pièce horlogère emblématique à avoir dans sa collection de garde-temps. [...]
La Rolex Milgauss est l’un des modèles emblématiques de la célèbre marque horlogère suisse. Lancée pour la première fois en 1956, la Milgauss a été conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans environnements fortement magnétiques. Avec son design distinctif et son histoire fascinante, la Rolex Milgauss est devenue une montre très prisée par les amateurs de montres et les collectionneurs du monde entier.
La réponse de Rolex aux champs magnétiques
Dans les années 1950, l’industrie et les laboratoires de recherche étaient de plus en plus confrontés à des environnements magnétiques puissants, qui pouvaient perturber le fonctionnement des montres mécaniques traditionnelles des scientifiques et ingénieurs qui les portaient. Les champs magnétiques pouvaient altérer la précision du mouvement et endommager les composants internes des montres.
Rolex a relevé ce défi en développant sa montre Milgauss, une montre capable de résister à des champs magnétiques jusqu’à 1 000 gauss. Le nom « Milgauss » est dérivé du mot français « mille » et du terme gauss, qui est une unité de mesure de l’intensité d’un champ magnétique. Cette capacité exceptionnelle à résister aux champs magnétiques élevés a été rendue possible grâce à l’utilisation de matériaux spéciaux et de techniques de construction innovantes, plus précisément grâce à un bouclier magnétique novateur qui entoure le mouvement de la montre. Connu sous le nom de « cage de Faraday », ce bouclier offre une protection optimale contre les interférences magnétiques.
Le design unique de la Rolex Milgauss
La Rolex Milgauss se distingue par son design unique et reconnaissable. La montre arbore un boitier en acier inoxydable de 40 mm avec une finition polie, qui lui confère une allure à la fois sportive et élégante. La montre est équipée d’un bracelet Oyster, emblématique de Rolex, offrant à la fois confort et durabilité. Côté cadran, trois versions existent : noir, blanc et le célèbre cadran « Z Blue » électrique.
Sa caractéristique distinctive ? Son aiguille des secondes couleur orange vif en forme d’éclair, qui rappelle l’héritage de la montre en tant qu’instrument destiné aux scientifiques et aux ingénieurs. De plus, son cadran est équipé d’index luminescents et de larges aiguilles luminescentes, offrant une lisibilité optimale, même dans l’obscurité.
Mouvement et certification
La montre Rolex Milgauss, est animée par le calibre 3131, un mouvement mécanique à remontage automatique développé et fabriqué en interne par Rolex. Le mouvement est doté d’un spiral Parachrom bleu, qui offre une résistance accrue aux chocs et aux variations de température. Il est également équipé du système de remontage automatique Perpetual de Rolex, garantissant une précision et une fiabilité exceptionnelle. Il offre une réserve de marche d’environ 48 heures.
Comme toutes les montres Rolex, la Milgauss est certifiée chronomètre superlatif, ce qui signifie qu’elle a passé avec succès de tests rigoureux de précision et de résistance menés par Rolex.
La Rolex Milgauss est plus qu’une simple montre technique. C’est un symbole de la passion de Rolex pour l’innovation et son engagement envers l’excellence horlogère. Bien que conçue, à l’origine, pour les scientifiques, la Rolex Milgauss a également conquis les amateurs de montres qui apprécient son design distinctif et son histoire unique.
Une montre unique désormais arrêtée
La Milgauss reste aujourd’hui encore très clivante. Adulée par certains et méprisée par d’autres, ce qui est sûr c’est que c’est un modèle à part. C’est en effet l’une des deux seules montres professionnelles Rolex dont les origines ne sont pas sportives, mais purement fonctionnelles (avec la Rolex GMT-MASTER). Aujourd’hui, ce modèle a été arrêté par Rolex, il n’est donc plus disponible au catalogue, ce qui contribue à sa rareté. Le moment ou jamais de se mettre à l’occasion !
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Nous sommes le 21 juillet 1969, 2h56 GMT. 600 millions de téléspectateurs assistent le souffle court, dans un mélange explosif de subjugation, d’excitation, et d’admiration, à la plus invraisemblable des conquêtes humaines : Neil Armstrong foule notre satellite de ses pas, bientôt rejoint par l’astronaute Buzz Aldrin. Au poignet de ce dernier se détache un garde-temps d’exception. Fort de sa robustesse et de ses performances dans l’adversité, il a décroché son ticket pour la lune en défiant toute concurrence horlogère… Découvrez aujourd’hui l’incroyable destin de la montre Speedmaster d’Omega.
Si l’histoire de la Speedmaster prend un tournant inattendu à l’initiative de la NASA en 1964, elle débute néanmoins quelques années plus tôt, en 1957 : Omega lance alors sur le marché celle qui va devenir la fameuse Moonwatch. Equipée d’une lunette tachymétrique (permet de déterminer la vitesse de déplacement d’un objet en mouvement), d’une fonction chronographe ultraprécise (permet de mesurer le temps entre deux évènements), d’un boitier triplement scellé et étanche jusqu’à 60 mètres de profondeur, d’une résistance aux chocs hors normes et de propriétés antimagnétiques, sans oublier le tout nouveau calibre 321… La Speedmaster a déjà des prétentions -si ce n’est astrales- professionnelles.
“Nous avons conçu la Speedmaster pour les hommes qui comptent le temps en secondes…pour les scientifiques, les ingénieurs, les réalisateurs de films et de télévision, les athlètes et leurs coachs.”D’après un contenu publicitaire de la marque Omega, 1958
DE L’ODYSSÉE DE L’ESPACE À L’OBJECTIF LUNE
Le premier envol de la Speedmaster se fait au poignet -et à l’initiative personnelle- de l’astronaute Walter Schirra, en 1962. Le modèle deuxième génération CK2998 embarque pour six tours d’orbites, dans le cadre de la mission Mercury Atlas 8. Mais c’est seulement en 1964 que la NASA décide d’acquérir des chronographes capables de résister aux conditions spatiales, projetant d’en équiper ses spationautes pour la mission Gemini. Seuls quatre marques de montres sont sélectionnées pour passer une batterie de tests. Au programme : températures extrêmes, humidité, chocs sonores et physiques, accélérations, pressions, vibrations…De ce parcours du combattant, l’Omega Speedmaster ST105.003 sort indemne. Son secret ? Alors que le verre saphir des concurrentes a explosé sous la pression, le plexiglas de la Moonwatch est resté intact. C’est donc en qualité de chronographe officiel que la Speedmaster va participer à la première sortie extra-véhiculaire de l’histoire, lors de la mission Gemini IV (découvrir ici le modèle). La montre Speedmaster référence 105.012 marquera la légende en étant le premier garde-temps à côtoyer l’atmosphère lunaire. Cette dernière s’est également vue récompensée par la NASA de la haute distinction du Silver Snoopy Award pour avoir été d’une importance cruciale lors de l’échec de la mission Appollo 13. La Speedmaster a en effet permis aux astronautes de chronométrer le temps exact d’allumage des fusées de la capsule alors qu’une panne était survenue à bord du vaisseau, les ramenant sains et saufs sur Terre.
Omega n’a jamais cessé de développer la collection Speedmaster, proposant des séries limitées à chaque étapes de la conquête spatiale, elle est la montre d’anthologie qui peut se targuer d’avoir franchit les frontières de notre monde. Découvrez notre collection de montres Omega d’occasion, remises à neuf par nos experts horlogers. [...]
L’histoire de l’horlogerie est intimement liée à celle de l’aviation : la découverte du ciel s’est faite montre au poignet. Les grandes manufactures horlogères se sont livré une rude concurrence pour offrir aux pionniers la parfaite alliée de leurs excursions. Dans cette folle course, Breitling a su s’imposer, il y a 70 ans, avec la création de sa Navitimer. Retour sur l’histoire de ce garde-temps de légende.
C’est en 1952 que Willy Breitling développa un instrument à porter au poignet, pour permettre aux pilotes de réaliser tous les calculs nécessaires lorsqu’ils sont en plein vol. Deux années plus tard, l’association des propriétaires et pilotes d’avions (Aircraft Owners and Pilots Association, AOPA) en a fait son garde-temps officiel. C’est ce partenariat qui fera naitre l’un des garde-temps que l’on connaît tous aujourd’hui : la Navitimer.
Les années 1950 marquent l’essor fulgurant de l’aéronautique : apparition du moteur à réaction, augmentation des transports aériens commerciaux et des vols transcontinentaux… le ciel ouvre des perspectives stimulantes pour un XXe siècle endeuillé par la Guerre. De nombreux pilotes -professionnels comme privés- désirent se munir d’un instrument fiable et robuste pour assister leurs vols, la Navitimer de Breitling sera alors la montre de premier choix.
L’habile contraction de “navigation” et de “timer” dévoile d’emblée l’intention de sa conception : il s’agit d’une montre pensée pour les pilotes. Commandée par l’Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) dont elle arbore le logo sur son cadran, situé à 12 heures, la Navitimer dérobe le monopole de la montre savante grâce à une version perfectionnée de la règle à calcul. Ce garde-temps répond en effet à tous les besoins des aviateurs et leur permet d’effectuer plus de 20 opérations différentes liées à la navigation : multiplications, divisions, vitesse horaires, consommation de carburant, conversion des unités/devises/horaires, distances… Autant de fonctionnalités qui ne sont pas simplement utiles mais impératives, hissant la Navitimer au rang de compagnon de vol indispensable pour parvenir à bon port.
ZOOM SUR LA REGLE A CALCUL LOGARITHMIQUE
Cadran d’une Navitimer
La règle à calcul, c’est à l’origine une échelle de Gunter, transposée sous forme circulaire par le mathématicien William Oughtred en 1632. Breitling a l’idée d’en équiper son Chronomat en 1942 et dépose un brevet. Il s’agit de deux disques. L’un mobile sur la lunette tournante, en relation avec des quantités qui varient au cours du temps (vitesse, consommation…) et l’autre fixe sur le cadran, en rapport avec les problèmes qui concernent le temps (le sigle MPH, miles per hour, concerne des quantités à l’heure). En bref, une calculatrice de poignet !
Le style sobre et inimitable de la Navitimer résulte de la mise en valeur de ses fonctions : son cadran affiche une ouverture plus large (41 mm) que son prédécesseur Chronomat. Alors que le premier modèle référencé 806 possède un contour de cadran noir, il sera changé en 1960 pour du blanc, privilégiant la lisibilité. Cette dernière qualité est d’une importance cruciale : les chiffres sont d’ailleurs luminescents pour luire dans l’obscurité du cockpit. Les premiers modèles de cette icône sont équipés successivement des calibres Valjoux72 et Venus176 et proposent l’innovation signé Breitling : les deux boutons poussoirs pour chronographes.
En 1962, la Navitimer est la première montre à faire une excursion dans l’espace au poignet de Scott Carpenter dans le cadre du vol orbital de la capsule Aurora 7 de la NASA. La montre déjà culte se démocratise. Elle sera portée par des artistes de légende tels que Miles Davis, Serge Gainsbourg ou encore les pilotes de Formule 1 Jim Clark, Jo Siffert et Graham Hill. La Navitimer entame en 1969 sa conversion vers l’automatique avec le calibre Chrono-Matic -calibre 11- et propose une augmentation audacieuse de la taille du boitier : désormais 48 mm. La Navitimer, instrument incontournable, fille de l’air, est un modèle pilier de la marque Breitling et a participé à l’écriture de l’horlogerie moderne.
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3303 --- Conseils Horlogers
La découpe du temps est née du désir de l’Homme de donner un sens au mouvement du soleil, de la lune et des constellations. Il est bon de se rappeler qu’avant la répartition du temps que l’on connait tous, à savoir en heures, minutes et secondes, l’Homme se servait de la lune comme marqueur de temps. En effet, à une certaine époque, très lointaine, le chemin parcouru par la lune était l’unique moyen de connaître le passage des mois. C’est ainsi qu’elle est devenue l’astre préféré des horlogers, par la performance technique que représente l’affichage des phases de lune, et par sa touche de poésie et d’élégance qu’il apporte aux garde-temps.
INDICATION DES PHASES DE LUNE
La phase de lune représente la portion de la lune à un instant donné, qui est illuminée par le soleil et ce, vu de la terre. La lune possède un cycle d’un mois environ ( 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes pour plus de précision). Pendant ce cycle, la lune va avoir différentes “phases”, au nombre de 4 : nouvelle lune (premier croissant), premier quartier, pleine lune et dernier quartier.
En horlogerie, la complication Phases de Lune permet d’afficher sur le cadran d’un garde-temps l’indication des différentes phases de la lune. Celle-ci se révèle à travers un petit cadran, souvent situé à 6 heures, qui affiche le cycle de l’astre lunaire, grâce au mécanisme de la montre qui va le calculer. En plus d’être une réelle information astronomique, la phase de lune apporte un atout esthétique.
COMMENT REGLER L’AFFICHAGE DES PHASES DE LUNE ?
Il y a deux façons de régler l’affichage des phases lunaires :
La première reste estimative. Elle consiste à consulter un calendrier lunaire et à ajuster l’affichage au plus proche de celui-ci.
La seconde, un peu plus complexe, consiste à se baser sur la date de la dernière pleine Lune ou nouvelle Lune, selon celle dont la date est la plus proche. Pour ce faire, il vous faut consulter un calendrier des phases de Lune. Ensuite, réglez votre montre à cette même date et positionnez-la sur la pleine Lune. Par exemple, si la dernière pleine Lune était le 25 janvier, réglez la date au 25 janvier, puis mettez la phase en pleine Lune. Pour finir, réglez la date et l’heure de votre garde-temps. La complication réglera d’elle-même la phase de Lune exacte.
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PATEK PHILIPPEPerpetual Calendar Retrograde
IWCPortugaise Quantième Perpétuel
BAUME & MERCIERClifton Phase de Lune
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Avant de partir en vacances avec votre montre, il est bon d’avoir en tête quelques règles d’usage et d’entretien pour minimiser les risques de voir son garde-temps cesser toute activité durant le séjour.
L’ÉTANCHÉITÉ DE VOTRE MONTRE
Il est impératif, lorsque vous achetez votre montre de luxe, de bien connaître ses limites, et de la choisir en fonction de vos besoins et usages. En plus de vous reporter au tableau des étanchéités ci-dessous pour ne pas vous tromper, voici quelques conseils simples à observer :
Lors de chaque passage en révision ou entretiens liés à votre montre, il est nécessaire de faire vérifier par votre horloger professionnel horloger les joints d’étanchéité
Les montres disposant d’un remontoir à vis et les poussoirs pour les chronographes doivent être impérativement vissés complètement chaque immersion
Ne pas manipuler les poussoirs, les couronnes lors d’un contact avec de l’eau
L’eau chaude et le sauna sont à proscrire, ils provoquent en effet la dilatation des joints d’étanchéité de votre montre
Après chaque baignade dans une piscine avec de l’eau traitée au chlore ou dans l’eau salée de la mer, pensez à rincer votre montre à l’eau claire afin d’éliminer les agents susceptibles de nuire aux matériaux de votre montre
Éviter tout choc de votre montre, en effet les joints d’étanchéité peuvent être affectés. Il est recommandé de contacter votre horloger en cas de choc afin de vérifier son étanchéité
Pensez à vérifier spontanément votre étanchéité par un professionnel tous les 2 ans et même chaque année si vous jugez que votre montre est soumise régulièrement à l’eau
N’ouvrez jamais le boitier de votre montre vous-même
Si vous voyez de la buée se former sous la glace, apportez au plus tôt votre montre dans un atelier qui la fera disparaître et rétablira l’étanchéité de la montre
LES CLASSIFICATIONS D’ÉTANCHÉITÉ
1 ATM – 1M Mètres : Votre montre résiste à l’humidité causée par une exposition accidentelle à l’eau telle que la pluie, la transpiration ou de petites éclaboussures 3 ATM – 30 Mètres : Adapté à la vie quotidienne, votre montre résistera à l’humidité et aux éclaboussures mais reste inadapté à un usage subaquatique ( lavage de mains, vaisselle et douche compris ) 5 ATM – 50 Mètres : Résistant à l’humidité ainsi qu’à un usage subaquatique léger ( piscine, rafting, etc ). En cas d’utilisation en mer, pensez à rincer votre montre à l’eau douce et à la sécher correctement. 10 ATM – 100 Mètres : Votre montre est adaptée aux pratiques sportives aquatiques en eaux peu profondes ( plongée en apnée, nage ou surf par exemple ) 20 ATM – 200 Mètres : Adapté à la plongée en bouteille à une profondeur inférieure à 50 mètres. 30 ATM – 300 Mètres : Adapté à la plongée en eaux profondes [...]
Vous souhaitez revendre votre montre et vous vous demandez “combien vaut ma montre sur le marché de l’occasion ?”
Une question tout à fait légitime notamment si vous avez l’achetée neuve au prix fort ou si vous pensez être en possession d’une pièce de collection (montre, bijoux ou sac). Vous êtes nombreux à vous poser cette question : comment l’enseigne Cresus fixe-t-elle le montant de reprise de ma montre, mais également des bijoux et sacs à main que vous souhaitez nous confier pour les vendre.Qui réalise l’estimation ? Ce montant est-il négociable ? Existe-t-il une cote officielle des montres ?
Comment fixons-nous le prix de reprise ou de rachat de votre montre ?
Le prix d’achat de votre montre est fixé en fonction de multiples critères, voici les principaux :
Notre service achat tient avant tout compte de l’offre et de la demande. Vous vous trouvez sur un « marché » de l’article de luxe d’occasion (montre / bijoux / maroquinerie) régulé par cette loi de l’offre et de la demande
L’évolution de la cote d’une montre : si un modèle est très demandé, le prix d’achat sera plus élevé. De notre côté, nous aurons l’assurance de trouver rapidement un nouvel acquéreur
L’offre de reprise dépend également du nombre de modèles que nous avons en stock
La saisonnalité peut parfois avoir un impact sur nos propositions
L’état de la montre est bien entendu pris en compte. Sur toutes les montres que nous achetons, une révision, un nettoyage et une remise en état sont nécessaires, ce qui nous permet de garantir toutes nos montres pendant 1 an minimum. A cela s’ajoute d’éventuelles réparations ou changement de pièces d’usure. Nous tenons compte de ces frais dans notre offre d’achat.
Le montant de rachat / reprise de votre montre dépend aussi de la présence ou non de papiers (garanties de la manufacture d’origine, factures, révisions…) ou d’éléments comme un coffret d’origine.
En résumé, vous pouvez bien entendu être détenteur d’une très belle pièce, d’une montre d’exception à laquelle vous avez peut-être attribué une valeur sentimentale. Notre estimation tient compte de ces éléments, mais nous restons dans une démarche factuelle, dont l’objectif est de vendre rapidement et au prix le plus juste votre montre.
Ces mêmes critères de rachat s’appliquent-ils au bijoux et sacs d’occasion ?
Oui, ces critères sont les mêmes. Vous pouvez avoir un bijou ancien auquel vous attribuez de la valeur, si nous n’avons pas de demande pour l’article, il sera difficile de vous faire une offre. Sachant que pour les sacs à main par exemple, la demande pour un sac très en vogue ou ce qu’on appelle un « It bag » (Hermès Kelly ou Birkin, Speedy Vuitton, Timeless, 2.55 ou Boy de Chanel…) peut grandement influencer le prix de rachat (et de revente). Et attention à l’état de votre sac : nous n’avons pas de baguette magique pour remettre à neuf un sac en mauvais état !
Existe-t-il une cote officielle des montres d’occasion ?
Il existe certaines cotes horlogères que vous pouvez trouver sur Internet. C’est une base mais les informations sont partielles, bien souvent incomplètes et qui ne sont pas mises à jour régulièrement. Nous avons chez Cresus nos propres critères que nous avons énumérés plus haut.
Qui va réaliser l’estimation de mon article ?
Ce sont nos conseillers en boutique et experts en horlogerie / bijouterie et maroquinerie qui feront l’estimation de votre article. Il est important pour nous d’avoir des retours de nos boutiques pour savoir quels produits se vendent le plus rapidement.
Le montant que vous me proposez est-il négociable ?
Notre proposition est ferme et valable 20 jours à réception.Nous attirons cependant votre attention sur les 3 formules possible de reprise qui peuvent faire varier notre proposition :
LE DÉPÔT VENTE : Le montant du dépôt est fixé au départ vous est versé dans les 30 jours suivant la vente de votre article.80% des dépôts-ventes trouvent acheteur dans les 100 premiers jours.
L’ACHAT FERME : Une fois l’offre de rachat entérinée, le paiement se fait aussitôt, par chèque ou virement bancaire.
L’ÉCHANGE : cette solution vous permet de changer votre article (montre / bijou / sac) contre nos articles disponibles en boutique. Si l’article qui vous plait est d’un montant supérieur à l’ancien, il vous suffit simplement de vous acquitter de la différence.
Le prix que l’on me propose me semble bas. Pourquoi ?
Cresus est une enseigne qui offre depuis sa création des garanties à tous ces acheteurs : notre réseau de 9 boutiques et notre site vous offrent des occasions de vendre rapidement et sans problèmes votre article de luxe. Notre expertise a bien entendu un prix pour le vendeur et pour l’acheteur : celui d’acheter et vendre en toute sécurité ! A cela s’ajoute le fait que nous devons :
Remettre votre montre à neuf
Avoir un prix cohérent par rapport au marché [...]
Qu’est-ce que la haute horlogerie et quelles marques de montre en font partie ? Comment classe-t-on une marque dans la catégorie haute horlogerie ? Depuis quand existe le classement des marques en haute horlogerie ? Quels sont les critères de classement ? Nous répondons à toutes vos questions en résumons ici les grands principes instaurés par la Fondation de la Haute Horlogerie.
Ces questions liées à la haute horlogerie reviennent souvent sur les lèvres des passionnés de montres de luxe et font parfois débat.Pour éviter les débats stériles (comme le nombre de complications, la beauté ou design de la montre…) la Fondation de Haute Horlogerie a publié en 2016 un classement officiel répertorié dans un livre blanc des marques horlogères qui entre dans le club très prisé de la haute horlogerie. Une façon claire de savoir quelles maisons horlogères sont dignes de disposer de ce statut haut de gamme de haute horlogerie.
Fondation de la Haute Horlogerie, Livre Blanc
Qu’est-ce que la Fondation de Haute Horlogerie ?
La Fondation de Haute Horlogerie est une institution de référence visant à promouvoir l’univers de la haute horlogerie grâce à de nombreuses actions. Chaque année, plusieurs ouvrages et magazines sont publiés afin de de relayer l’information et de transmettre les dernières actualités de la haute horlogerie. Ce rôle de relais informatif auprès des professionnels de l’horlogerie et des amateurs de montres de luxes s’exprime aussi à travers l’organisation d’événements. Le salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) qui se déroule à Genève chaque année, est d’ailleurs l’un des événements horlogers les plus réputés dans le monde entier. En plus de jouer un rôle informatif, la Fondation de Haute Horlogerie a également pour vocation de former les acteurs au marché de la haute horlogerie. Ces formations permettent aux amateurs de montres de luxe et aux experts de bénéficier d’une attestation certifiant leur niveau de connaissance horlogère. En 2016, la Fondation de Haute Horlogerie s’est donné pour mission d’établir un classement entre toutes les marques horlogères de prestige.
Pourquoi classer les maisons de haute horlogerie ?
« La Haute Horlogerie est l’excellence horlogère, la symbiose de l’art horloger et des arts appliqués.»
Parce que la Haute Horlogerie est une notion complexe et qui peut prêter à une interprétation différente selon les maisons d’horlogerie, il était nécessaire d’établir des critères stricts et précis. Ainsi La distinction de « maison de haute horlogerie » était une appellation à laquelle plusieurs marques de montres de luxe se référaient régulièrement mais sans que des règles aient été clairement établies. Après l’élaboration d’un livre blanc en 2016 expliquant les enjeux de la haute horlogerie, il est actuellement possible de savoir quelles maisons peuvent afficher leur appartenance à ce domaine. Ce livre blanc a été élaboré par le Conseil Culturel de la Fondation composé de 46 experts internationaux et indépendants. Pour pouvoir effectuer ce classement, le conseil culturel a constitué un ensemble de 28 critères faisant partie des 7 domaines d’expertise suivants :
R&D et Fabrication
Style & Design
Histoire/ADN
Distribution et SAV
Collectionneurs
Image de Marque/Communication
Quels sont les critères précis d’évaluation de la haute horlogerie ?
Voici les 28 critères d’évaluation répartis dans les 7 domaines d’expertises :
R&D : FABRICATION ET SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
Gamme de qualité : pourcentage de la gamme rentrant dans l’appellation de produit Haute Horlogerie (technique et/ou précieuse)Manufacture de mouvements : pourcentage de la gamme équipée de mouvements manufacturés (Maisons Historiques et Artisans-créateurs seulement), pourcentage de la gamme équipée de mouvements exclusifs et/ou originaux (Marques de luxe et Marques contemporaines seulement)Manufacture de l’habillage : pourcentage de pièces d’habillage (boîte, bracelet métal, cadran) développées et fabriquées en internePièces avec décorations horlogères (anglage, polissage, étirage…)Innovation technique : pourcentage de la gamme présentant une ou plusieurs innovations dans le domaine technique (fonctionnalités, affichage, matériaux, ect.)Qualité des produits : utilisation de standards de qualité/fiabilité (standard propre à la marque communiqué au client ou standard externe tel que COSC, Poinçon de Genève, ect.)Utilisation de laboratoires de certification pour les pierres précieuses : GIA, SSEF…(uniquement si la gamme inclut des pièces avec pierres précieuses)Pourcentage de la gamme présentant des pierres serties et/ou utilisant des métaux précieux/nobles (or, platine et alliages spéciaux)
DISTRIBUTION ET SERVICE APRÈS-VENTE
Qualité des points de vente (POS) par zones géographiques : maillage géographique (pays/villes/quartiers), qualité du service sur le POS, environnement (autres marques de même standing, qualité de l’aménagement, présentation des produits)Service après-vente par zones géographiques : délais de réparation et d’entretien, prix et service clientèle, réparation et restauration durant la vie de la montre (maisons historiques uniquement)Ethique de la distribution sélective et des prix
IMAGE DE MARQUE ET COMMUNICATION
Estime pour la marque (perception globale)Identité des produitsTaux de notoriété en communication digitaleDémarche éthique : responsabilité sociale, éco-compatibilité, sourcing des matériaux (pierres et métaux précieux, cuirs, etc.), toutes autres démarches promouvant l’éthique.
STYLE/DESIGN ET SAVOIR FAIRE ARTISTIQUE
Design original des produitsAuthenticité : cohérence/ fiabilité avec l’ADN de la marque en lien avec le contexte dans lequel elle évolueIntégration des métiers d’arts dans la conceptionCréativité et innovation : nouveau design, nouvelles technologies…
HISTOIRE ET ADN
Pour les maisons historiques :
Histoire ininterrompue et historique : depuis la date de la fondation attestée Respect de l’esprit du fondateur Démarche de Conservation : possession/création d’une collection patrimoniale ; conservation/valorisation des archives
Pour les marques contemporaines et autres :
Construction/ poursuite d’une histoire documentée et véridique, spécifique à la marque Esprit de fondation faisant progresser l’horlogerieDémarche de conservation : création d’une collection patrimoniale ; conservation/valorisation des archives
CONNAISSEURS ET COLLECTIONNEURS
Intérêt pour les montres contemporaines -produites après 1985- lors des ventes aux enchères Intérêt pour les montres vintage -produites avant 1985- lors des ventes aux enchèresCommunauté de connaisseurs et de collectionneurs Marché secondaire : valeur de revente après 10 ans (hors ventes aux enchères)
FORMATIONS
Transmission de savoir-faire au personnel techniqueFormation des forces de vente
Comment sont classées les marques horlogères soumises aux critères de la haute horlogerie ?
Une fois ce classement abouti, chaque marque a été soumise à celui-ci et a reçu une note sur 10, accompagnée d’une appréciation personnelle. Afin de pouvoir décrocher la précieuse appellation, les marques doivent obtenir une note de 6,3 /10. Au total, 86 marques d’horlogerie ont été soumises à ce classement. Seules 64 ont obtenu le précieux sésame. Et parmi elles on retrouve des marques de luxe d’exception, comme Audemars Piguet, Blancpain, Patek Philippe ou encore Zenith. Ces marques ont été réparties en 4 domaines : les maisons historiques, les marques contemporaines, les marques de luxe et les artisans-créateurs. Le classement de marques de haute horlogerie est donc le suivant :
Maisons Historiques
A. Lange & SöhneAudemars PiguetBlancpainBovet FleurierBreguetBreitlingBulgariCartierChopard Girard PerregauxGlashütte OriginalH. Moser & Cie
Harry WinstonIWCJaeger-LeCoultreJaquet DrozOfficine PaneraiOmegaPatek PhilippePiagetRolexTAG HeuerUlysse NardinVacheron ConstantinVan Cleef & ArpelsZenith
Marques Contemporaines
Laurent FerrierMaîtres du TempsMB&FMCTParmigiani FleurierRessenceRichard MilleRoger DubuisRomain GauthierRJ-Romain JeromeSpeake MarinUrwerk
Armin StromAteliers Louis MoinetCabestanChristophe ClaretDe BethuneDe WittFP JourneGreubel ForseyHautlenceHublotHYT
Marques de Luxe
ChanelHermès
Louis VuittonMontblanc
Artisans Créateurs
Kari VoutilainenPhilippe DufourRoger W. SmithSarpanevaThomas PrescherVianney Halter
Andreas StrehlerAntoine PreziusoBeat HaldimannChristiaan Van der KlaauwGrönefeld
A quoi sert le classement établi par la Fondation de haute Horlogerie ?
Ce travail permet d’avoir une véritable définition de la Haute Horlogerie et une véritable nomenclature horlogère, gage de qualité. Pour les amateurs d’horlogerie, ce sera aussi l’occasion de comprendre sur quels critères ces producteurs de montres se différencient des autres. Car sur le marché des montres de luxe de nombreux acteurs sont présents, allant des marques les plus connues comme Rolex, Omega, Breitling, TAG Heuer, IWC à des marques d’artisans créateurs comme Vianney Halter ou Andreas Strehler. Difficile de faire un choix parmi ces nombreuses marques de montres de luxe d’exception qui ne se ressemblent pas ! En plus de pouvoir distinguer les différentes maisons horlogères entre elles, le livre blanc de la FHH a pour avantage de définir clairement la haute horlogerie et de créer l’exclusivité. Car au final seules quelques marques horlogères peuvent répondre aux critères choisis par la Fondation de la Haute Horlogerie. A vous de faire votre choix parmi les maisons horlogères, mais de façon éclairée : pour cela n’hésitez pas à demande conseils à nos experts horlogers dans nos boutiques Cresus à Lyon, Paris, Lilles, Cannes, Aix-en Provence, Bordeaux ou Luxembourg! [...]
3304 --- Luxe en Mouvement
Accessoire fétiche des hommes, la montre s’est imposée, au fil des années, comme un véritable symbole synonyme de pouvoir. Si certains Présidents sont indifférents à la montre qu’ils portent, d’autres sont de vrais amateurs de belle horlogerie. À quelques heures des élections présidentielles, revenons sur les montres de nos Chefs d’Etat français, entre luxe affirmé et discrétion de plus en plus exigée.
Charles de Gaulle et sa montre Lip
En tant que Président de la France,
il n’était pas question pour le fondateur de la Ve République de porter une
montre faite ailleurs qu’en France. Patriote dans l’âme, Charles de Gaulle
montrait l’exemple en affichant, à son poignet, une montre Lip R27, animée par
un mouvement électrique. Une technologie hybride, innovante, symbole de
performance de l’industrie française. Il fut le premier à porter ce modèle avec
boîtier en or, offert par Fred Lip en personne, le créateur de la marque.
« A M. Fred Lip, grâce à qui je mesure les heures qui me sont comptées. » Charles de Gaulle
Le Général devint alors un fervent représentant et amateur de la marque Lip, fondée en 1867 et employant plus de 1 000 personnes dans sa manufacture de Besançon. En tant qu’ardent défenseur de la Maison, il offrit une montre Lip « Electronic » au président américain Dwight David Eisenhower, grand collectionneur de montres, ainsi qu’un modèle rectangulaire, en 1948, à Sir Winston Churchill. Aujourd’hui encore, Lip perpétue au sein de ses collections la T18 surnommée « Churchill » et une réédition de la montre électrique dite « Général de Gaulle ».
70 ans plus tard, la « montre
du Général » est toujours autant convoitée.
Georges Pompidou et sa montre Cartier Tank
En tant qu’amateur averti d’art moderne et contemporain, l’ancien président français Georges Pompidou avait pour montre fétiche une Cartier Tank. Sa forme, inspirée des chars d’assaut, était un véritable manifeste moderniste de l’époque. Ce garde-temps avant-gardiste soulignait son goût prononcé pour les beaux objets et sa vie bourgeoise assumée. En effet, sa Cartier était un véritable symbole d’ascension sociale des classes moyennes dans la France des Trente Glorieuses, et il n’était en rien scandaleux de voir une montre Cartier au poignet du président. La marque française montrera d’ailleurs, à plusieurs reprises, son patriotisme.
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Valéry Giscard D’estaing et sa montre Rolex Datejust
Lors de son élection en 1974, Valéry Giscard D’estaing a directement souhaité affirmer son style moderne, dynamique et international. A 48 ans, il était le plus jeune président de la Ve République et troisième plus jeune de l’histoire. Sa volonté de jouer dans la cour des grands s’est confirmée avec sa montre Rolex Datejust au poignet. Même si, à l’époque de la fin des années 1970, la marque n’intéressait que quelques amateurs. La Rolex du président n’était alors pas un sujet en France. D’autant plus que, le chef de l’Etat avait l’habitude de la porter haut sur le poignet, sous la manche de sa chemise, donc à peine visible.
Saviez-vous que certains amateurs de montres, tel que Bill Clinton, ont fait réaliser une manche sur mesure, pour que celle-ci soit plus courte que l’autre et puisse laisser apparaître la montre ?
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Jacques Chirac et ses montres Rolex Day-Date et Datejust
Toujours avec style et décontraction, Jacques Chirac arborait fièrement ses montres Rolex Day-Date et Datejust. Des modèles fidèles au tempérament de l’ancien Président, qui lui ont été offerts par des chefs d’États amis de la France, comme le roi Hassan II ou Saddam Hussein. Il est vrai que Rolex, et plus particulièrement son iconique Day-Date, est directement associée aux présidents, allant jusqu’à se prénommer “La montre des présidents”. Elle est l’incarnation du prestige par excellence depuis sa création en 1956.
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Nicolas Sarkozy et sa montre Rolex Daytona
Lorsqu’il était encore maire de Neuilly, fin des années 1980, on pouvait voir à son poignet un défilé de garde-temps d’exception : Breitling Navitimer, Jaeger-LeCoultre Reverso, Cartier Santos Galbée, Rolex Milgauss (réf 1019) ou encore Breguet Classique (réf. 3137). Une belle collection de ce qui était déjà le plus en vue à l’époque !
En 2007, lors de sa campagne électorale, on le verra avec une Rolex Daytona à son poignet, portée façon gourmette. Et on ne finira pas d’en entendre parler, lorsque durant sa présidentielle, il afficha encore une collection de modèles très sophistiqués, tels qu’une Vacheron Constantin Patrimony Traditionnelle Chronograph, une Cartier Rotonde Second Fuseau Horaire Indication Jour/Nuit, une A. Lange & Söhne Lange 1 Fuseaux Horaires, une Breguet « Réveil du Tsar », ou encore une Patek Philippe Calendrier Perpétuel référence 3940 et une Girard-Perregaux 1966 à équation du temps, toutes deux offertes par son épouse. Nicolas Sarkozy, ou le président qui aimait les montres ! On ne pourra pas en dire autant de son prédécesseur, François Hollande, vu le plus souvent avec une Swatch au poignet…
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Emmanuel Macron et ses montres “made in France”
Avant son élection, Emmanuel
Macron ne quittait pas sa Cartier Tank. Une fois les portes de l’Elysée
franchies, celle-ci n’a fait que quelques apparitions lors de ses déplacements
à l’étranger, et s’est vu être remplacée par une March LA.B., au prix dit plus
sage… En effet, le président a dû se façonner une image, en prônant le « made
in France » à prix accessible. On le verra également porter une LMM-01 de
la marque d’horlogerie française La Montre Merci, une Awake solaire au boîtier
réalisé à partir de filets de pêche recyclés, fabriquée en France, ou encore
une LIP sur Nato tricolore. Des montres à message, affichant un esprit engagé
et patriote.
Alors que les politiciens d’aujourd’hui se tournent vers des modèles plus modestes, dans le but d’éviter la foudre de l’opinion publique, il fut un temps où ils ne se cachaient pas de porter des garde-temps coûteux. Aujourd’hui, les montres sont avant tout un moyen de faire passer des messages parfois engagés et d’affirmer leur patriotisme à travers des fabrications “made in France”. [...]
L’histoire de la Maison Cartier a débuté il y a déjà deux siècles. Au fil du temps, la petite bijouterie artisanale a réussi à se faire une place dans la haute joaillerie jusqu’à devenir un grand nom du luxe français. Retour sur son histoire et ses collections emblématiques.
De petite entreprise familiale à célèbre marque de joaillerie de luxe
Modèle Tank Must de Cartier
C’est en 1847 que Louis-François Cartier, alors apprenti bijoutier-joaillier, reprend la bijouterie artisanale de son maître d’apprentissage. En seulement 5 ans, il transforma le petit atelier en véritable point de vente. Désormais, l’horlogerie a toute sa place dans la boutique. Véritable histoire de famille, c’est grâce aux fils et petits-fils du fondateur que la marque Cartier s’est fait une place dans la très sélecte famille du luxe français. C’est d’ailleurs en 1899 que la célèbre joaillerie s’installe au 13 rue de la Paix, à Paris, aux côtés des plus grands comme Guerlain ou encore Doucet. À cette époque, la haute bourgeoisie et l’aristocratie raffolent des bijoux de luxe. Cartier étant l’une des seules marques à posséder son propre atelier de création, elle propose des pièces uniques à ses clients. C’est de cette façon que la marque se fait connaître. Par la suite, et grâce à l’implantation dans d’autres grandes villes du monde comme Londres ou New-York, les grands rois et les stars de chaque époque font appel à Cartier pour réaliser leurs bijoux. Ainsi, la célèbre marque obtient à de nombreuses reprises le brevet de fournisseur officielle de la couronne d’Angleterre. Par la suite, d’autres cours royales du monde entier offriront également leur confiance à Cartier. Enfin, la marque est aussi présente sur les tapis rouge grâce à Liz Taylor ou encore Grace Kelly. Après près de deux siècles d’existence, la bijouterie-joaillerie Cartier bénéficie d’une réputation à la hauteur de son travail. Elle a souvent été un précurseur dans son domaine en créant, par exemple, les premières montres à bracelet ou encore des bijoux aux formes géométriques et abstraites annonçant le style Art Déco. Aujourd’hui encore, Cartier fait partie des plus grands. La plupart de ces collections sont devenues des bijoux intemporels et rencontrent toujours autant de succès.
La collection Panthère
Dès 1914, la panthère a fait son apparition dans la Maison Cartier. C’est Jeanne Toussaint, collaboratrice de l’un des héritiers Cartier qui en portera haut les couleurs au début de ce siècle. Depuis le premier modèle, de nombreux autres bijoux sont venus gonfler cette collection mythique. Tantôt prédatrice, câline ou même joueuse, vous trouverez sans aucun doute un bijou de la collection Panthère à votre goût. Que vous soyez à la recherche d’une bague, d’un bracelet, de boucles d’oreilles ou encore d’un collier, la collection est si vaste qu’il y en a pour tous les styles. Entre formes géométriques ou douceur des rondeurs, les bijoux de la collection Panthère sont réalisés en or blanc, jaune ou rose. Avec des yeux en onyx, l’animal est parfois surplombé de diamants, d’autres fois de grenats et tsavorites. En tout, la collection compte 122 modèles, tous plus luxueux les uns que les autres.
Selon votre budget, vous aurez le choix entre un collier composé d’une fine chaîne et d’un pendentif Panthère en or rose et laqué noire surmonté de grenat tsavorite. Discret et élégant, ce bijou à 3 000 € fait partie de l’entrée de gamme de la marque. Au contraire, si vous souhaitez vous faire plaisir et vous offrir le grand luxe de la Maison Cartier, vous pourrez choisir l’une des bagues Panthère à plus de 25 700 €. Composée d’or jaune 18 carats et laquée noire, cette pièce est décorée d’onyx et de péridots. Plus imposante que le collier précédemment cité, cette bague, aux formes géométriques représentant une tête de panthère, est également plus lourde. À vous de faire votre choix en fonction de votre style et de vos envies. Il ne fait aucun doute que vous trouverez votre bonheur parmi tous les modèles proposés.
La collection Trinity
C’est en 1924 que Louis Cartier créa la première bague de la collection Trinity sur demande de Jean Cocteau. C’est le poète qui a imaginé les formes « saturniennes » qui composent ce bijou. Elles sont représentées par trois anneaux entrelacés en or gris, jaune et rose. L’originalité de cette bague est que les anneaux sont mobiles. Elle devient alors un symbole de style et d’élégance. Les trois ors de la collection Trinity représentent l’amitié, l’amour et la fidélité. Depuis un siècle, ce sont plus d’un million d’exemplaires de la Trinity Cartier originale qui ont été vendus à travers le monde. La bague intemporelle a d’ailleurs évolué au fil des décennies. Disponible en taille XL pour hommes ou encore uniquement en or gris, ce bijou fut le premier d’une longue lignée. En effet, la collection compte 49 modèles au total : des bagues, des colliers, des boucles d’oreilles et des bracelets.
La force de Cartier est de réussir à décliner ses modèles phares. Ainsi la collection Trinity propose des bijoux aussi bien féminins que masculins. La bague mythique a même été déclinée en plusieurs alliances afin d’offrir aux futurs époux un bijou d’exception. Et pour les rares personnes qui ne supporteraient pas l’or, la Maison Cartier a également pensé à proposer des modèles en céramique. Que vous appréciez les simples anneaux gravés au nom de Cartier ou encore les bijoux recouverts de diamants, vous trouverez un modèle fait pour vous. La marque de luxe peut d’ailleurs personnaliser votre bijou en fonction de vos envie
La collection Love
Comme pour chaque collection, c’est grâce à une première pièce devenue mythique que la collection Love a vu le jour. En 1969, Aldo Cipullo dessina un bracelet unique en son genre pour la Maison Cartier. Il devait représenter l’amour et l’ambiance « Peace and Love ». L’originalité de ce bracelet unisexe, en apparence très simple, est qu’il comporte un motif en forme de vis. Mais il faut savoir qu’il ne s’agit pas uniquement d’un élément de décoration. Le bracelet est en réalité composé de deux parties vissées ensemble. Pour pouvoir les séparer, vous devez utiliser le tournevis en or fourni avec le bracelet. Ce système d’ouverture très sophistiqué a bousculé les codes de la joaillerie et principalement ceux de la Maison Cartier.
Cela fait maintenant 50 ans que la collection Love a vu le jour avec cette première pièce. Elle a depuis été rejointe par de nombreux autres bijoux. Le bracelet fut décliné en alliance, en boucles d’oreilles, en collier ou encore en bague. Réalisé en or rose, en platine, en or jaune ou gris, les bijoux sont tantôt fidèles au modèle original, tantôt agrémentés de diamants. Au total, vous avez le choix entre plus de 80 bijoux imaginés à partir du bracelet mythique qui a donné lieu à cette collection. Pour lequel craquerez-vous ?
La collection Juste Un Clou
Tout comme la collection Love, Juste Un Clou a vu le jour grâce à Aldo Cipullo. C’est au début des années 70 que le créateur imagina le premier bijou de la collection. Cette fois encore, il s’est inspiré du monde de la quincaillerie. Il dit y retrouver une certaine chaleur qui est indispensable en joaillerie. Au départ, le premier bracelet en forme de clou était accompagné de broches et de boucles d’oreilles réalisées sur le même thème. Cette collection fut baptisée Nail. Malheureusement, alors que Cipullo connaissait le succès avec la collection Love, celle-ci tomba dans l’oubli. Ce n’est qu’en 2012, lors de l’exposition « Cartier & Aldo Cipullo, New York City in the 70s », que la Maison Cartier dévoila la collection Juste Un Clou. À l’époque, elle se compose uniquement de bagues et de bracelets, ornés ou non de diamants et réalisés en or jaune, rose ou blanc. Les prix vont alors de 1 790 € à 28 700 €. Depuis, la collection s’est agrandie. Elle compte désormais aussi des boucles d’oreilles et des colliers. Le clou, élément potentiellement dangereux, devient ici un accessoire de mode dont le message implicite pourrait être « qui s’y frotte, s’y pique ». Facile à porter, cette collection permet d’accessoiriser aussi bien une robe de soirée qu’une tenue de tous les jours. Vous laisserez-vous tenter ?
Évidemment, ces 4 collections ne sont pas les seules que la Maison Cartier a créées en 150 ans. Bien que ces collections fassent partie des incontournables de la marque, elle a également réalisé de nombreuses autres réalisations. Certaines furent même commandées par la couronne d’Angleterre pour des occasions particulières. Vous aussi, si vous le souhaitez , vous pouvez commander une pièce unique réalisée sur-mesure, pour vous. Si, au contraire, vous aimeriez posséder l’un des bijoux mythiques de la marque, n’hésitez pas à nous contacter. C’est avec plaisir que nous vous aiderons à choisir le bijou de vos rêves.
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Super-héros, célébrités ou encore marques de soda, les surnoms des montres Rolex viennent de différents horizons. Bien loin de la nomenclature officielle, des noms brevetés et des références de la célèbre manufacture genevoise, les passionnés, que l’on peut, eux, surnommer “Rolexophiles”, utilisent ces nombreux surnoms pour parler de leurs garde-temps favoris.
Rolex GMT-Master “Pepsi”
Sans doute l’appellation la plus utilisée et la plus connue dans le monde de l’horlogerie. Pepsi, vous l’aurez compris, fait référence aux deux couleurs principales du logo de la célèbre marque de soda. Ces deux et mêmes couleurs que l’on retrouve sur l’insert de la lunette de certains modèles de montres GMT-Master et GMT-Master II. A l’origine produite pour les pilotes de la Pan-Am, la Rolex GMT Master était équipée d’une lunette en bakélite ainsi que d’un boîtier sans protège couronne. Certains lui donnent également le nom de Pussy Galore, l’un des personnages féminins du volet Goldfinger de James Bond, qui arborait cette montre masculine au poignet (modèle 6542).
Rolex GMT-Master II “Batman”
Dévoilée lors du Baselworld 2013, cette Rolex GMT-Master II a rapidement été surnommée « Batman » en raison de sa lunette noire et bleue en Cerachrom rappelant les couleurs de la cape du héros de Gotham City. L’engouement fût immédiat à tel point que la demande fut supérieure à l’offre, faisant littéralement exploser sa cote sur le marché de l’occasion, qui continue de grimper aujourd’hui. Elle est également surnommée “Bruiser” (brute en français) ou “BLNR” en raison de sa référence 116710BLNR.
Rolex Submariner “Hulk”
On continue avec les super-héros ! Ses débuts ont été difficiles car sa couleur surprenait trop. Mais elle est aujourd’hui devenue l’un des must have de Rolex. La Submariner dite “Hulk” (référence 116610LV) lancée il y a quelques années, se reconnaît immédiatement par sa couleur, avec sa lunette Cerachrom verte, son cadran entièrement peint en vert, et par sa carrure imposante qui explique également son surnom. Lancée en 2010, elle a remplacé le modèle dit “Kermit”.
Rolex GMT-Master “Coke” ou “Coca-Cola”
Surnommée “Fat Lady” ou “Sophia Loren” et produite en 1983, la Rolex GMT-Master II (référence 16760) doit son nom à son boîtier plus épais. Elle sera suivie, en 1989, par la référence 16710, dont la lunette bicolore noire et rouge lui vaudra alors le surnom, cette fois ci, de “Coke”. Tout comme la marque de soda, ce garde-temps iconique reste une valeur sûre !
Rolex Daytona “Paul Newman”
Sans aucun doute la dénomination la plus connue pour les Rolex Cosmograph Daytona. Qui n’en a jamais rêvé ? Comme l’illustre acteur, elle est devenue l’icône horlogère des montres de luxe pour hommes. Tout le monde se l’arrache, et ce, à n’importe quel prix. En effet, la véritable Daytona de l’acteur Paul Newman (référence 6239), et la plus célèbre de toutes, a été vendue aux enchères à New York le 26 octobre 2017 pour la somme de 15 228 095 euros. Offerte à l’acteur par sa femme, il l’a porté durant le tournage du film Winning en 1969. Globalement, les Daytona “Paul Newman” sont identifiables à leurs décorations de type Art déco des compteurs auxiliaires, mais il existe des nombreuses variantes.
Rolex Explorer II “Freccione”
Dévoilée en 1971, la Rolex Explorer II 1655 est surnommée “Freccione”, ou “grande flèche” en italien. Cette appellation est due à son aiguille GMT en forme de flèche de couleur orange vif. Elle a d’ailleurs un autre surnom : la Rolex Steve McQueen. En effet, cette montre fut souvent portée par ce dernier.
Rolex GMT-Master “Root Beer”
La GMT Master 16753 Root Beer est admirée par les passionnés du genre. Elle est fréquemment appelée Clint Eastwood, en référence au film « Dans la ligne de mire » de 1993, dans lequel on la remarque au poignet de l’acteur. Néanmoins, elle est plus connue sous la dénomination de Root Beer ! Et pour cause, elle arbore précisément les mêmes couleurs que le logo de la boisson old school américaine A & W Root Beer.
Rolex Cosmograph Daytona “Patrizzi”
La Rolex Daytona référence 16520, rend hommage au commissaire-priseur Osvaldo Patrizzi depuis la vente de sa collection personnelle en 2006, en adoptant son nom. Ce modèle ce distingue par son cadran noir et ses trois sous-compteurs auxiliaires décolorés et devenus marron.
Ces montres sont pour la plupart des modèles rares. Pour être les premiers informés de leur éventuelle disponibilité, nous vous invitons à vous créer une alerte sur notre site en cliquant ici : ALERTE CRESUS. [...]
Aujourd’hui, l’ouverture des Jeux Olympiques d’Hiver aura lieu à Beijing. Les plus grands athlètes du monde seront réunis pour se disputer la victoire. OMEGA, chronométreur officiel des Jeux depuis 1932, chronométra chaque seconde de cet événement sportif.
Les jeux Olympiques modernes réunissent tous les 4 ans les meilleurs athlètes du monde autour d’épreuves intenses depuis 1896. Récompensée par l’observatoire de Genève en 1931 pour sa précision extrême, OMEGA devient le premier horloger de l’histoire à chronométrer les Jeux Olympiques. Si aujourd’hui OMEGA fournit plus de 400 tonnes d’équipements à la pointe de la technologie ; les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932 ont débuté plus modestement, constituant déjà une petite révolution : 30 chronographes calibrés sont apportés par l’Horloger. En effet, jusque là, les chronométreurs utilisaient leur propre montre. Par la suite, les Jeux se déroulant à Berlin, accueilleront 185 chronographes. La présence d’OMEGA instaure une nouvelle dimension aux Jeux : chaque millième de seconde compte.
Quand chaque fraction de seconde compte : l’évolution de la mesure du temps
L’arrivée du chronométrage dans les confrontations sportives bouleverse les résultats : alors que les décisions des jurés étaient parfois controversées, OMEGA apporte une précision nouvelle. Dès les Jeux de Los Angeles, la présence de l’horloger permet d’éclairer des situations de désaccord. Les règles du 100m d’athlétisme changent l’année suivante : le vainqueur est le premier à franchir la ligne d’arrivée avec n’importe quelle partie de son torse.
Londres, 1948, Harrisson Dillard gagne avec 10.3s l’épreuve du 100m contre 10.4s pour Barney Ewell
OMEGA qui fournit durant la seconde guerre mondiale plus de la moitié des instruments de mesure aux forces alliées, développe grandement sa technologie. En 1948, lorsque les Jeux Olympiques reprennent à Londres après 12 ans d’absence, la précision de chronométrage est sans précédent. Il s’agit d’un système photoélectrique reliant le départ à la ligne d’arrivée, qui est photographiée lorsqu’un athlète la franchit. Dès 1952 aux Jeux d’Elsinki, OMEGA dévoile le Time Recorder permettant d’imprimer les résultats sur papier. Pour cette innovation, la manufacture reçoit la Croix du Mérite Olympique.Un incident en 1960 à Rome pousse OMEGA à se réinventer : en natation, les juges décernent la médaille d’or à Thomas Devitt bien que Lance Larson ai accompli le meilleur temps. Comment remplacer les chronométreurs autour du bassin et dissiper cette confusion qui entoure parfois la victoire ? En 1968 à Mexico, OMEGA résout l’équation : une plaque de touche permet au nageur de stopper son chronomètre lui même à son arrivée.
L’Omegascope permet dès 1964 la retransmission en temps réel.
Chronographe à gousset de 1932, calibre 3889
Les premières cellules photoélectriques Omega dès 1945
Pas de Jeux Olympiques sans montres spéciales
Comme à chaque Jeux Olympiques, OMEGA nous dévoile ses créations horlogères, conçues spécialement pour cet événement sportif. A l’occasion des Jeux de Beijing 2022, deux garde-temps d’exception ont été façonnés par la marque, tous deux présentés dans un écrin spécial rendant hommage à cette prestigieuse compétition.
Seamaster Diver 300M Co-Axial Master Chronometer 42 mm | Seamaster Aqua Terra 150M Co-Axial Master Chronometer 41 mm“Beijing 2022”
La Seamaster Diver 300 se pare d’acier inoxydable et d’une lunette en titane grade 5, ornée d’une échelle de plongée en relief. Vous remarquerez sur son cadran soleillé en céramique bleue, arborant des vagues, un détail rendant hommage à Beijing 2022 : cinq index, à 2h, 4h, 8h, 10h et 12h aux couleurs représentatives de celles des célèbres anneaux olympiques. La Seamaster Aqua Terra, se pare également d’acier inoxydable. Son cadran en céramique blanche affiche une finition spéciale motif givré, ce qui fait ressortir le bleu des aiguilles et des index polis. Sur le fond du boîtier, tout comme la Seamaster Diver 300, on retrouve l’emblème de Beijing 2022.
Découvrez toutes nos montres OMEGA | Découvrez toutes nos montres Seamaster [...]
3305 --- Bijoux & Sacs Iconiques
La Saint-Valentin, c’est dans deux semaines seulement ! Vous avez décidé de marquer le coup cette année ? Vous voulez lui offrir un beau bijou qu’elle gardera longtemps et qui lui ferait immensément plaisir ?Bonne nouvelle ! Cresus, leader dans la vente de montres et bijoux de luxe d’occasion sur Internet vous propose de jouer au Quizz de la saint-valentin pour tenter de remporter un magnifique bracelet Dinh Van !
Pour jouer, rien de plus simple, rendez-vous sur l’application dédiée au Jeu, sur notre page facebook et tentez votre chance ! Pour ceux qui ne connaitraient pas encore la marque Dinh Van, sachez que ses collections de bijoux sont énormément prisées, pour leurs motifs, leur porté simple et efficace ; et leur qualité très haut de gamme ; un luxe moderne. Eh oui, Dinh Van fut le précurseur des bracelets cordons que toutes les femmes d’aujourd’hui aiment porter ; tous les jours, assemblés ou seuls, toujours avec finesse et élégance. Si vous voulez en savoir plus sur les collections de la marque, son histoire, et ce qui nous fait craquer chez elle, lisez l’article : Dinh Van ou l’autre joaillerie [...]
Cette année au Salon International de la Haute Horlogerie , Van Cleef and Arpels s’est incontestablement démarqué par la finesse qui anime ses créations. Elles sont le fruit d’un savoir-faire horloger exceptionnel, que Van Cleef and Arpels met au service du rêve et de la poésie. Papillons, fées, hirondelles, ballerines… même les moins sensibles d’entre nous seront subjugués par cet univers magique à la beauté rayonnante. Zoom sur la montre Lady Arpels Ballerine enchantée.
La Ballerine Enchantée
La star de l’année et des nouveautés Van Cleef and Arpels, c’est elle : Lady Arpels Ballerine Enchantée. Cette superbe création rejoint la collection des Complications Poétiques™.Les fées et les ballerines sont les principales sources d’inspiration de la marque.Les fées enchantent le monde de Van Cleef & Arpels à partir des années 1940, avec l’apparition des clips fées Lady Dragonfly ou Spirit of Beauty, en platine serti de rubis, d’émeraudes et de diamants. Depuis, elles sont devenues des icônes chères à la Maison.Quant à la danse, c’est un domaine artistique qui entretient des liens étroits avec la maison Van Cleef and Arpels depuis que Louis Arpels prit pour habitude de quitter son bureau Place Vendôme pour aller voir un ballet à l’Opéra Garnier, à quelques pas de là. En 1961, la rencontre entre Claude Arpels et le chorégraphe George Balanchine inspirera à ce dernier le ballet Jewels.Depuis, ces deux univers magiques et majestueux sont intrinsèquement liés à la haute joaillerie de Van Cleef and Arpels, qui dans ce nouveau garde-temps cherche à nouveau à capter l’éphémère et à nous l’offrir, de manière si poétique…
Sur le cadran de cette superbe œuvre d’art et œuvre horlogère à la fois, une belle Ballerine est représentée, avec un jupon et des ailes de fées… L’inspiration de cette pièce vient de la danseuse Anna Pavlova, une très célèbre ballerine du début du XX e siècle ; la grâce incarnée. Cette montre, c’est l’histoire d’une danseuse, d’une ballerine enchantée. La Ballerine est une petite figurine sculptée sur or et son tutu est tout d’émail champlevé. Son corps est serti de diamants et le visage d’un sublime diamant rose de taille ovale. Et cette beauté repose sur un magnifique cadran guilloché. Toutes ces techniques, métiers d’artisanat sont parfaitement maîtrisés par la maison Van Cleef and Arpels, et c’est toujours un plaisir de les redécouvrir sur leurs créations.
Le mouvement qui anime la montre est un double rétrograde heure à la demande. En d’autres termes, vous pourrez lire l’heure en actionnant le poussoir situé à 8 heures, qui fait se lever un premier jupon sous lequel est indiquée l’heure, puis un second sous lequel sont indiquées les minutes. Les deux restent en place pendant 4 secondes puis reviennent simultanément à leurs positions initiales, d’une manière très douce, et fluide. La ballerine capte le temps puis le libère à la demande.Dans un monde et une époque où la course contre le temps est une bataille quotidienne, qu’il est bon de prendre le temps d’admirer de tels chefs d’œuvre et, à sa guise, ralentir, figer, rattraper ou dépasser le temps, le posséder, de la plus belle des manières. [...]
Vous avez décidé d’offrir (ou de vous offrir) un présent vraiment exceptionnel comme… un solitaire sur-mesure avec un superbe diamant? Voici quelques notions et astuces qui vous aideront dans votre quête de votre bague diamant idéale unique, et personnalisée.
Les critères de qualité d’un diamant sont nombreux. Pour mieux les comprendre, sachez qu’ils sont bien souvent classés en 4 catégories, que l’on nomme les 4C : Carat (poids), Clarity (pureté), Color (couleur) et Cut (taille).
Le Carat
Pour mesurer le carat, nous allons parler de poids en grammes ou plus couramment en dixièmes de gramme. En effet, plus les diamants sont gros et de diamètre élevé plus ils sont rares, et donc chers. Un carat est égal à 200 mg. Cette unité de mesure sert à identifier le diamant et à estimer sa valeur, en combinaison avec les trois autres critères qui suivent.
Clarity (pureté)
Pour distinguer quelle est la pureté d’un diamant vous pouvez vous fier à des normes internationales déclinées en lettres. L’expert qui se trouve en face de vous dispose d’outils particuliers et surtout d’une expérience indiscutable qui va lui permettre de procéder à des estimations. D’où l’importance de ne se fier qu’à des maisons ayant bonne réputation sur le sujet. L’expert va donc regarder le diamant à la loupe x10 et déceler ou non, de petites inclusions qui porteraient atteinte à la pureté du diamant et à son éclat aussi. La pureté du diamant se décline ainsi, du plus pur au moins pur : IF (absence totale d’inclusions), VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, P1, P2, P3. Sachant que la catégorie des « p » signifie diamants piqués : au plus bas de l’échelle en termes de pureté, leurs inclusions se distinguent à l’œil nu.
Couleur
Pour la couleur, la aussi nous allons identifier des teintes grâce à des lettres, de D à Z allant de la couleur la plus blanche à la teinte jaune, comme suit :
D blanc exceptionnel « Jager »E blanc exceptionnel « River »F blanc extra +G blanc extra « Top Wesselton »H blanc « Wesselton »I blanc nuancé « Top Crystal »J blanc nuancé « Crystal »K légèrement teinté « Top Cape »L teinte jaune très pâle « Light Cape »M légèrement teinté « Cape »De N à Z teinte jaune pâle jusqu’à « Dark cape » ou « yellow »
Ces dernières teintes sont les moins recherchées contrairement à d’autres couleurs telles que le rose, vert, rouge, bleu… Il arrive même que ces diamants soient plus côtés que les blancs et qu’ils s’arrachent à des sommes exorbitantes.
Cut (taille)
Concernant la taille nous allons vous présenter les principales tailles en vigueur dans la joaillerie bijouterie : Il s’agit d’abord des tailles de type « brillants » avec parmi elles des tailles anciennes, demi-tailles, et tailles modernes. Dans les tailles anciennes, les culasses des diamants donc les pointes du diamant qui pointent vers le bas étaient tronquées. Dans les demi-tailles, dans les années 30, les culasses étaient toujours tronquées, mais sensiblement moins. Dans les tailles modernes, les pointes sont intactes. Les tailles de type brillant sont les suivantes : diamant taille brillanté rond comme utilisés pour vos solitaires sur-mesure chez Cresus, taille ovale, taille poire, taille marquise, taille cœur, taille royale qui sont des tailles facettées. Les tailles à degré comme la taille émeraude ou la taille baguette sont souvent utilisées pour plusieurs diamants qui seront accolés sur la création. D’autres tailles sont contemporaines et très utilisées en joaillerie comme la taille royale, la taille coussin, la taille princesse… contrairement à la taille « rose » qui était en vigueur principalement dans les années 1880-1920, pendant la période Napoléon III, et qui concernait de petits diamants d’accompagnement. Sachez enfin que les professionnels peuvent faire faire des certificats pour un diamant, auprès de laboratoires experts et agréés ; en général il est judicieux de le demander pour une pierre d’environ 1 carat. Voici les laboratoires majeurs et fiables qui peuvent délivrer ces certificats : IGI International Gemmological Institute ; EGL European Gemmological Laboratory, LFG Laboratoire Français de Gemmologie ; GIA Gemmological Insitute of America et le HRD Hoge Raad voor Diamant (Belgique).
Maintenant que vous avez toutes ces informations en votre possession, ne reste qu’à vous lancer dans la conception du solitaire unique dont vous rêvez ! [...]
La maison Piaget fut créée en 1874. Initialement, son activité se dirigeait vers la conception et la production de mouvements horlogers de précision briguant une maitrise technique et une expertise uniques. Le lieu de l’implantation, la Côte-aux-fées dans le Jura Suisse promettait à l’époque, de par son nom, de belles et poétiques créations. Le fondateur Georges Edouard Piaget a développé tant et si bien son activité que lorsque son fils Timothée reprend l’affaire en 1911, la maison semble promise à un avenir radieux.
En 1943, Piaget dépose son nom en tant que marque ; une seconde naissance pour la manufacture, érigée par les deux petits-fils du fondateur : Gérald et Valentin Piaget. L’expansion de la société est telle que son envergure est désormais internationale. Les commandes sont si importantes qu’une nouvelle manufacture est construite et investie en 1945. C’est alors que Piaget se lance dans un créneau inconnu et techniquement remarquable : les mouvements extra-plats, qui deviendront un vrai argument, et même une signature à part entière pour la marque. En plus de son savoir-faire, Piaget peut donc faire valoir son caractère avant-gardiste et audacieux. En 1957, Piaget présente les calibres 9P à remontage manuel d’une épaisseur de 2 mm et 12P, le mouvement automatique le plus plat du monde : 2.3 mm. Dans les années 60, Piaget se démarque à nouveau en lançant la montre manchette avec des cadrans en pierre dure. Dans le même temps, la marque connaît une croissance fulgurante et résiste même à l’apparition du quart en l’apprivoisant, contrairement aux autres marques horlogères qui, dans le déni, ont malheureusement subi les conséquences de cette révolution.
En 1979 Piaget sort la montre icône et avant-gardiste qui lui donnera les heures de gloire qu’elle mérite : la montre Piaget Polo, ou la première montre bracelet parfaitement intégrée au boitier et à la lunette au point que ces éléments ne font qu’un. Cette montre est plébiscitée par la Jet Set du monde entier (entre autres !) Suite à une forte demande, Piaget développe de nouvelles familles de calibres 430P et 500P. Durant ces années, Piaget a également étendu son expertise dans le domaine de la haute joaillerie pour proposer des montres bijoux fabuleuses, serties, mais aussi des collections de haute joaillerie.
Les années 80 sont par ailleurs très riches en demandes et en créations extravagantes : c’est la folie de la montre bijou, avec par exemple la montre Phoebus, en platine sertie de diamants, 2 ans de travail et 3.5 millions de francs suisses, à l’époque la montre la plus chère du monde. En 1998, la collection montres extra-plates Altiplano fait son apparition, elle est l’emblème de la marque, empreinte de classicisme et de pureté. Puis ce fut au tour de la ligne Piaget Emperador de connaître le même succès. L’attachement de Piaget à la tradition, aux valeurs horlogères traditionnelles et son expertise lui valurent d’être choisie par la ville de Venise pour la restauration de la tour de l’horloge de Saint Marc, un honneur et une belle réussite dans l’Histoire de la marque. En 2011, une nouvelle manufacture est investie à Plan-les-Ouates, Piaget se déploie désormais aussi dans la recherche et le développement. En 10 ans, 30 nouveaux mouvements voient le jour dont certaines belles complications comme un tourbillon, un chronographe flyback avec deux fuseaux horaires et un quantième perpétuel, quintessences du savoir-faire de la marque.
« Faire toujours mieux que nécessaire »
Telle est la devise de Piaget qui repousse toujours les limites de l’extrêmement fin et s’amuse à bouleverser les codes horlogers. La manufacture aux quarante métiers a intégré dans ses bâtiments toutes les étapes, tous les savoir-faire, de la production des composants aux finitions les plus précises et a su étendre ses compétences dans les domaines du sertissage, de la gemmologie, de l’émaillage, de la haute joaillerie.
Les collections de montres Piaget :
La collection Black Tie avec la montre Piaget Emperador (nombreuses versions)
La collection Altiplano avec les montres Piaget Altiplano (nombreuses versions) et Altiplano Double Jeu
La collection Piaget Polo avec les montres Piaget polo fortyfive en flyback et tourbillon ; la collection emblématique de la marque dans laquelle on peut voir une intégration totale de boite, lunette et boitier.
La collection de montres Piaget Dancer
La collection de montres traditionnelles
La collection Limelight avec les montres Piaget Limelight, Limelight dancing linght, Limelight Twice, Limelight magic hours, montre à secrets Limelight, Limelight Garden Party…
La collection montres Piaget Possession
La collection de montres exceptionnelles comme par exemple le modèle Piaget Emperador Coussin Quantième Perpétuel
La collection de montres créatives avec des montres féminines telle que la montre Miss Protocole ou des montres vintages Clou de Paris.
Les collections de bijoux Piaget :
Possession
Dancer
Mariage
Cœurs Piaget
Miss Protocole
Limelight
Collection créative
Piaget Rose
Magic gardens of Piaget [...]